Netoli vienas nuo kito yra pilkas pokario Barbakano brutalistas ir tvarkingi, simetriški Meiferio Jurgio laikų namai, o gotikinės (arba neogotikinės) bažnyčios stovi modernių stiklo ir plieno dangoraižių šešėlyje. kurios pasiekė toli už jų smailių.

Architektūrai pavyko sukurti naujus stilius už istorinių formų ribų, mesti iššūkį planavimo įstatymams ir diegti naujoves naudojant medžiagas. Tačiau giliai tradiciniame vyno pasaulyje toks elgesys vertinamas kaip laužymas su praeities išmintimi. Mūsų estetinis požiūris į tai, kas daro vyną gerą, iš esmės švenčia vieną platonišką kokybės formą, sukurtą XX amžiuje. Šis teoriškai sukurtas buteliukas yra subalansuotas ir harmoningas, intensyvus ir sudėtingas, su ilga apdaila. Jame yra vaisių koncentracija, prinokę taninai, integruotas rūgštingumas ir nuolatinis senėjimas medienoje, butelyje arba abiejuose.

Problema ta, kad daugelis jaudinančių vynų netinka šiai formai. Prisimenu Fleurie iš Michelio Guignier, kuris buvo vienas iš labiausiai džiaugsmingų vynų, kuriuos aš kada nors valgiau, bet aš tikrai negalėjau įvertinti jo daugiau nei 90 įprastu mastu. Jis buvo paprastas, nesudėtingas, grynas, bet ne koncentruotas, todėl neatitiko įprastinių estetinių kriterijų.

Bet kodėl paprastumas ir grynumas turėtų būti vertinami kaip prastesni už sudėtingumą ir skonio sluoksnius? Ar rafinuotas, trimis „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintas patiekalas yra vertingesnis nei tobulai prinokęs persikas, kurio skonis yra visiškai, nuostabus? Yra daug vynų, kuriuose yra sukurtas sudėtingumas ir sukurta pusiausvyra, sukuriant tai, kas yra techniškai atlikta, bet neturi charakterio ir veržlumo. Degustatoriai ir kritikai tokius vynus dažnai įvertino aukštais balais (nors kartais įtariu ir gana nedrąsiai), laikydamiesi tuo metu vyravusio estetinio kodo, dėl ko vynas yra geras.

Ši taisyklė, dažnai sustiprinta švietimu apie vyną, nuvedė mus siaurais ir ribojančiais keliais. Pavyzdžiui, vynas dažnai baudžiamas už vieną dalyką, dėl kurio jis tampa vynu, o ne vynuogių sultimis: alkoholiu. Kas iš tikrųjų negerai su 15% Rusijono raudonumo gerklėje? Skirtingi vyno stiliai, tokie kaip „Amarone“, kartais yra dogmatiškai kritikuojami dėl „pernelyg alkoholizmo“, tarsi vynas negali būti puikus, jei jame yra daugiau nei 14 proc. Vynai, kurie išdrįsta pasigirti likutiniu cukrumi, dažnai atmetami kaip „šiek tiek saldūs“, tarsi saldumas būtų neapsakomas. Turėtume žinoti, kad tai yra estetinis šališkumas, neturintis įgimtos tiesos.

Tarsi tyliai pripažindami, kad mūsų sistema nėra tobula, leidžiame išimtis iš taisyklių, suteikdami ypatingą reikšmę istoriniams stiliams, pvz., Šeriosutinkant, kad jų didybė tikrai nepatenka į rubriką, ir nuraminti mūsų sąžinės nerimą. Sauternes ir vintažas Uostas gali gauti aukštus balus – ir taip turėtų – bet, aistringai išnagrinėjus, ar tai tikrai „subalansuoti“ vynai? Per daug mažiau žinomų vynų nesugeba pelnyti tokio dosnumo, nes jie neturi istorijos pagrindimo.

Vynas visada bus informuotas apie savo praeitį, tačiau jis daug labiau gerbia istorinį precedentą nei kitos kūrybinės raiškos formos. Tačiau mūsų supratimas tobulėja ir vis labiau pripažįstama, kad asmenybė yra svarbesnė už tobulumą. Į Venecijos akmenysdidysis kritikas Johnas Ruskinas gynė gotikinę architektūrą nuo tų, kurie apgailestavo, kad ji prieštarauja senovės estetiniams idealams. Šiuolaikinę neoklasikinės simetrijos madą jis vertino kaip vaizduotės sterilumo ženklą, žiaurų, pasenusį istorinio precedento atkartojimą.

Vyno srityje galėtume padaryti šiek tiek daugiau tokių dalykų. Mes neturime atmesti pusiausvyros ar sudėtingumo, nei mes turime nugriauti senus pastatus. Tačiau kaip negalime spręsti apie visą architektūrą pagal tai, kaip ji laikosi romėniškų principų, turime suprasti, kad yra keletas būdų, kaip vynas būti geras ar net puikus. Galbūt turėtume mažiau vertinti ir išmokti vertinti daugiau.


Mano stiklinėje šį mėnesį

Salvatore Molettieri, Cinque Querce draustinis, Taurasi 2007 m (2008 m., 45,36 GBP Colombier Wines). Nei „glou-glou“ pakankamai naujos bangos natūralaus vyno gerbėjų skoniui, nei pakankamai subrendęs ir lygus Parker gomuriui, nei pakankamai sartoriškas klasikiniam – Pietų Italijos Aglianico vynus reikia vertinti pagal savo sąlygas. nėra pagamintas taip, kad atitiktų a formą Cabernet Sauvignon arba pateisinkite lūkesčius, kuriuos kelia tokie pravardės kaip „Pietų barolas“. Tinkamose rankose ji turi ką pasakyti – jei klausysime.


Susiję straipsniai

Melody Wong: „Dar reikia daug nuveikti, kad sutvarkytume pramonę“

DWWA teisėjo profilis: Jasonas Millar

Someljė siūlo… Wachau Grüner su amžiumi, Clayton Fox



Source link

Draugai: - Marketingo paslaugos - Teisinės konsultacijos - Skaidrių skenavimas - Fotofilmų kūrimas - Karščiausios naujienos - Ultragarsinis tyrimas - Saulius Narbutas - Įvaizdžio kūrimas - Veidoskaita - Nuotekų valymo įrenginiai -  Padelio treniruotės - Pranešimai spaudai -