Skonis yra tiek asmeniškas, tiek poetiškas. Jis paskendęs nostalgijoje; išgyventa patirtis. Man kai kurie sūrūs Sicilijos baltieji skonis kaip Rockaway Beach, o Rusijono muskatai primena senus mano močiutės kvepalus.
Žinau vieną šampaną, kurio skonis panašus į 30 metų, o kitą – kaip Rytų pakrantės austrių kriauklių. Tačiau jums tas pats buteliukas gali sukelti vestuves, laidotuves ar sviestu pateptą skrebutį. Bet kuriuo atveju asociacija stovi.
Turėdamas tai omenyje – tarp mūsų būtinų metų pabaigos apibendrinimų, „geriausių“ sąrašų ir mūsų tendencijų ataskaitų – maniau, kad būtų protinga apsvarstyti vyraujančius 2025 m.
Ar šiemet dideliame asociatyvios, juslinės palaimos pasaulyje gausu šventinių burbulų? Su minerališkumu ir akmenuotais susitikimais? Su likusio saldumo atvejais? Pelės ir kamštienos kvapas?
Man ypač į galvą ateina vienas butelis: 2025 m. man patinka Château de Béru, Montserre Chablis nuo 2022 m. – vynuogyno, kuriame pirmą kartą nuėmiau derlių… tik 2022 m. Jis įsiminė savo aštria, garsia rūgštele ir sodriu apvalumu – nors ir sudėtingiau supainioti su tradiciniu apvalumu Chardonnays. Šio konkretaus derliaus nebuvau ragavęs iki spalio pabaigos – kai jis buvo išpiltas mano pirmosios knygos išleidimo vakarėlyje (gana įsitvirtinusių pirmųjų kartų).
Kalbant konceptualiau, tai vynas, kurio skonis niekada nebus toks, kaip aš manau. Aitrumas ir ryškumas yra nuolatinis netikėtumo elementas. Tai reikalauja dėmesio; nenoras užmigti ant nuspėjamumo laurų.
Ir tuo tikslu nė vienas 2025-ųjų gabalas nepasirodė taip, kaip įsivaizdavau: nei knyga, nei naujas butas, nei brangus draugas, kurį praradau dviračio avarijoje, praėjus kelioms savaitėms po to, kai grįžome iš darbo vynmedžiuose Pietų Prancūzijoje. Ne kelionės lėktuvu, šeimos vakarienės ar netvarkingi pokalbiai vėlyvą vakarą. Ne niokojantys naujienų pranešimai, tvankus rugpjūčio karštis, negailestingos gruodžio mėnesio pūgos.
Taigi, lyriškumo dvasia – ir pagerbdami skonio specifiką, paprašėme kitų vyno profesionalų pasverti, kaip jiems patiko 2025-ieji… ar tai būtų sodrus ir šildantis, lenktyninis ir intensyvus, tamsus ir nerimastingas, ar visai kas kita.
Koks geresnis būdas suspausti ištisus metus šlovės ir sumaišties į kažką tokio virškinamo kaip vyno taurė?
Joe Hirsch, vyno importuotojas iš Terrestrial Wines, atrodo, kad mes šiek tiek grįžome laiku atgal:
„Panašiai kaip ir visas pasaulis, šiais metais vyno pasaulis pasuko tradicinio, griežtesnio, drąsesnio ir, priklausomai nuo to, kur tu stovi, link regreso. Žmonės pradėjo abejoti natūraliu vynu, progresyviais požiūriais ir bendru rizikos prisiėmimu. 2025 m. skonis buvo šiek tiek didesnis, šiek tiek drąsesnis, mažiau trimatis ir galbūt šiek tiek ne toks laisvas ir optimistiškas nei praeitais metais. Noé Pommard vynas „Amerikietiška svajonė“, 2023 m ateina į galvą. Vynas iš tradicinio regiono, bet pagamintas vieno iš labiausiai voką stumiančių vyndarių, kuris vis dar labai gerbia žemę, kurioje dirba. Štai 2026 m. vėl atsigręžia potvynis!
Nikita Malhotra, Smithereens vyno direktorius, tai vertina kaip paprastų malonumų metus:
2025-ieji buvo metai, kai mėgaujamės paprastu veiksmu išgerti taurę vyno, o ne geisti vienaragio butelio. Atrodė, tarsi grįžčiau prie pagrindų, aplankyčiau regionus ir stilius, kurių nebuvau ragavęs ir nesirūpinęs daugelį metų. „Smithereens“ man patiko Riesling taurės, kurių skonis buvo kaip namuose. Apsilankęs kinų kvartale, vyno bare Lei, paragavau kiniško vyno, kuris mane sužavėjo. 2025-ieji buvo mano nemadingi metai – ir Clos du Rouge, Gorge Côtes Catalanes Young Vines 2024 buvo reprezentatyviausias butelis, kurį išgėriau.
Keara Driscoll, pripažinto Bruklino restorano „Bridges“ vyno direktorė, 2025 m. laiko unikalią gyvenimą keičiančią patirtį:
„Mano metų butelis buvo Mas Candí, „Montombra“ balta 2019 m. Tai Xarel·lo ir Malvasia iš vieno atkurtų vynmedžių sklypo kalno šlaituose Massís del Garraf, vakarinėje Penedès dalyje. Šį vyną įsigijau kaip nepatyręs pirkėjas, kai pirmą kartą išpilstytas 2021 m. Tam reikėjo laiko; Aš to nesupratau.
„Tai buvo vienas pirmųjų vynų, kuriuos gėriau po sūnaus, ir jis buvo dainingas: zomšos tekstūros, švelniai aromatingas, sūrus, bet ne aštrus. Tėvystė iki šiol buvo: svaiginanti, svaiginanti, nuostabi ir su nuolatiniu jausmu, kad viskas bus atskleista taip, kaip reikia žinoti. Šis buteliukas buvo priminimas: gera prisipažinti, ko nežinai ir kam nesi pasiruošęs, ir toje patirtyje dažniausiai atrandamas tikras džiaugsmas.
Hadenas Rilesas, someljė iš Upper East Side’s Sushi Noz:
„Turiu padalyti metus į du. Ne, pavyzdžiui, viena pusė, o paskui kita – šios srovės eina lygiagrečiai. Julie Balagny „Minouche“, „Fleurie Beaujolais“. man patinka nefiltruotas nuoširdumas. Nusiteikęs tarp plėšimo ir flirto. Kaip tos akimirkos, kai prisimeni ar išgyveni lengvus jaunystės pakilimus. Tai kažkas panašaus į pagundą ir pirmojo bučinio rausvą.
‘Kita vertus, Rosewood’s Neptūno Riesling, Niagara VQA, neseniai išbandžiau pirmą kartą, ir tai pakeitė mano supratimą apie tai, ką sugeba Riesling, lygiai taip pat, kaip daugelis kitų potyrių šiais metais iššaukė mano suvokimą. Panašu, kad Walteris Scottas sutinka Košę ir portugalą Arinto susitinka sūraus sūraus vandens taffy ir aukso atspalvių sodus, išsidėsčiusius iš rytų į vakarus ir palaimintus saulės ir jūros. Jis yra agresyvus ir rafinuotas. Paryškintas. Nepalenkiamas, bet jausmingas. Įkūnyta. Pliušas. Tiek daug dalykų vienu metu“.
Danielis de la Nuezas, „Brooklyn’s Forthave Spirits“ įkūrėjas, yra gana tvirtas apie 2025 m.
„A mažas nes Dievas mirė“.
Sammi Schachter, Manheteno Nudibranch vyno direktorius:
„Šiemet buvo panašus į Manzanilla cheresą: sūrus ir riešutinis, primenantis kitą laiką ir vietą, pritaikytas ten, kur dabar būtume. Tiksliau, Buelanas Miradoras, Manzanilla‘
Sophie Stettler-Eno, Vašingtono, DC, „Reveler’s Hour“ serveris:
„2025 m. Kolumbijos miestas tapo daug konservatyvesnis daugeliu atžvilgių. „Reveler’s Hour“ vis dar pilame smagių keistų dalykų, tačiau šiuo metu sąraše yra daug daugiau atpažįstamų spragų. Atrodo, kad šiais laikais visi geria daugiau prekybos butelių, įskaitant aš. Taigi Domaine Verdier Logel, La Volcanique, Côtes Du Forez 2023 buvo mano metų butelis, toks skanus, fantastiškas ir labai malonus.
Mariano Garay, Manheteno įlankos serveris:
„Šie metai man atrodė kaip Riesling, Nebbiolo ir Šampano mišinys. Metai prasidėjo daug veržlumo ir mineralų dėmesio (Riesling). Metams bėgant ėmė kilti įspūdžių, pokyčių ir energijos idėja (Šampanas), bet per ir kiaurai šie metai visada buvo pasitikėjimo ir tvirto pagrindo jausmas (Nebbiolo). Visų pirma, aš galvojau apie Vollenweider Goldgrube kabinetas 2021 man Emmanuel Brochet šampanasir Elio Sandri Barolo Riserva Perno Vigna Disa 2018 m.
Keliaujantis virtuvės šefas Henry’is Elimanas visame kame mato sidabrinį pamušalą:
‘2025 skonis kaip natūralus putojantis baltasis vynas. Aktyvus, gyvas, šiek tiek nenuspėjamas. Burbulai jaučiasi kaip kažko pradžia, ir man patinka tas vilties, galimybių ir džiaugsmo jausmas. Išėjęs iš įmonės darbo, kad galėčiau keliauti, gaminti maistą ir rengti vakarienę, gaminau žieminį troškinį ir instinktyviai siekiau putojančio baltumo, kad jį pagardinčiau. Funky burbuliukai jautienos skruostus suteikė lengvo putojimo, o visa tai priminė šių metų optimizmą ir eksperimentavimą. Butelis buvo Julien Altaber’s L’Écume putojantis vynas, Extra Brut, Pinot Noir Aligoté mišinys.
Susiję straipsniai
Maistas geras, bet kaip su vynu? Restorano kritiko kritika
Kodėl neapykanta saldiems vynams?
Gydomasis vyno derliaus pobūdis: kelionė per rankų darbą ir draugystę
Nuoroda į informacijos šaltinį